Мастерская  перепеловода - самодельный инкубатор из пенопласта

Автор - администратор сайта Борис Коваленко, г.Кропоткин, Краснодарский край

Самодельный инкубатор можно легко изготовить в домашних условиях.

Для этого понадобиться 2 листа (вернее 1,5, но половину листа не продают ) пенопласта толщиной 5 см, четыре лампочки с электропатронами  (я использовал патрон мини, лампочки на 25 вт), пару обрезков сварной оцинкованной сетки (можно толстую проволоку), клей для склеивания пенопласта (я брал полимерный универсальный клей фирмы "DRAGON"), а также широкий (5 см) скотч. Плюс - терморегулятор, заводской или самодельный.

Для изготовления лотка под яйцо можно использовать сварную оцинкованную сетку или использовать готовый пластиковый лоток, например от овощей.

Итак, стандартный лист пенопласта имеет вид квадрата, со стороной 1 м (100 см).

Первый лист разрезаем на четыре равных квадрата, имеющих сторону 50 см. Из этих частей будем склеивать корпус инкубатора, т.е это будут его боковые стенки.

От второго листа отрезаем ровно половину (50 см), а вот её делим на две части, одна на 40 см, вторая (соответственно) - 60 см. Т.е. получаем два прямоугольника, один - 40 х 50 см, второй - 60 х 50 см.

 При склеивании корпуса его удобно фиксировать скотчем.

Первый прямоугольник - это дно нашего инкубатора, второй - крышка. В крышке прорезаем отверстие примерно 12 х 12 см для наблюдения за температурой. Это отверстие нужно будет закрывать стеклом. Первые 5-6 дней стекло закрыто полностью, затем отодвигается на 1 - 2 см, в день вывода - открываем отверстие на половину или больше.

Из квадратов первого листа клеим корпус. Схема склейки понятна из рисунка (это вид сверху). В результате склейки мы получим короб (пока без дна и крышки, только стенки!), имеющий наружные размеры 50 х 60 см, а внутренние - 50 х 40 см.

Когда корпус высохнет (примерно 1 час), в нижнюю часть вклеиваем дно (кусок пенопласта размером 40 х 50 см).

После этого корпус (для повышения жесткости) оклеиваем скотчем. Я использовал широкий (5 см) упаковочный скотч. Сначала оклеивается дно, с нахлыстом на бока примерно 20 см, потом сами бока, по всему периметру, от дна до верха.

Получается довольно жесткая конструкция. Далее, в корпусе, вдоль длиной внутренней стороны (50 см), на стыке дна и стенки приклеиваем пенопластовый брусок высотой 5 - 6 см и шириной 3 - 4 см. На этот брусок будет устанавливаться лоток с яйцом. На коротких внутренних сторонах (40 см) на расстоянии примерно 1 см от дна делаем по три вентиляционных отверстия диаметром примерно 10 - 12 мм, на равном расстоянии друг от друга, и от края инкубатора. Вообще, в пенопласте тяжело отверстия заданного диаметра сделать, это в том плане, если туда ничего не вставлять, они перекрываются кусочками пенопласта. Я, после того, как их просверлил, вставил в них обрезки полимерной водопроводной трубки с внутренним диаметром 12 мм. Лучше эти отверстия не сверлить, а прожечь паяльником. После этого корпус инкубатора практически готов.

 Схема инкубатора в разрезе, вид с короткой внутренней стороны (40 см)

1 - ванночка с водой;  2 - смотровое окно, оно - же вентиляционное отверстие;  3 - лоток с яйцом;

 4 - терморегулятор;  5 - термодатчик,  А - расстояние от лампочки до яйца

Теперь возвращаемся к крышке. По периметру крышки (внутренняя сторона) на расстоянии 5 см от края приклеиваем пенопластовый брусок размером примерно 2 х 2 (3 х 3 см). Он нужен для фиксации крышки на инкубаторе. Дальше на крышке, с внутренней стороны, крепим четыре электропатрона с лампочками. Для крепления электропатронов я использовал в качестве основания два полоски сварной оцинкованной сетки

Сверху на крышке крепим терморегулятор, для термодатчика делаем шилом отверстие в крышке, и пропускаем провод с термодатчиком, так, чтобы он находился на уровне примерно 1 см над яйцом в лотке.

У меня лоток изготовлен из сварной оцинкованной сетки 16 х 24 мм, закрытой изнутри пластиковой москитной сеткой (та, которая от мух). Так, как лоток используется и в качестве выводного, высота стенок должна быть не ниже 8 - 10 см, иначе перепелята его будут перепрыгивать. Да, само дно лотка нужно изготовить по размеру дна инкубатора (40 х 50 см), а вот боковые стенки нужно делать на расстоянии примерно 5 см от стенок, что бы обеспечить нормальный воздухообмен. Емкость такого лотка примерно 160 - 170 перепелиных яиц.

В качестве емкости для воды (1) можно использовать любую ванночку с высотой стенки 3 - 4 см. У меня готовой не было, я взял пластиковую 10 л канистру из под чего-то, разрезал вдоль по высоте на две половины, получил две ванночки...

В таком виде инкубатор у меня отработал года два, затем, для повышения теплоемкости, я изнутри оклеил его фольгированным утеплителем (фольга на поролоне), используемым в строительстве (теплые полы, утепление крыши и т. д).

Высота данного инкубатора составляет 55 см (50 см корпус + 5 см крышка). Такая высота обеспечивает одно из требований, а именно - электролампочки в инкубаторе должны находится на расстоянии от яйца (А) не менее 25 см. Иначе на яйцо в сильной мере воздействует лучевая энергия, отрицательно сказывающаяся на развитии птенца.

Если покупать пенопласт, то можно взять три листа и изготовить сразу 2 инкубатора.

Да, и еще - высоту инкубатора можно уменьшить примерно наполовину, если использовать не лампочки, а обогреватели другого типа, например - пленочные от системы теплых полов. Тогда пенопласта на него пойдет еще меньше, так как уменьшается высота инкубатора.

Вопросы по конструкции и ответы на них

- отверстия только внизу?

Да, вверху - вентиляция через смотровое окно. Регулируется отодвиганием стекла.

- какое подключение ламп в системе такого инкубатора?

Все четыре лампы (по 25 Вт), соединены параллельно. Но так, как в применяемом мною тиристорном терморегуляторе используется только один полупериод напряжения, их суммарная мощность оказывается на 100, а 50 Вт.

- как яйца переворачивать?

Механизма поворота в моих инкубаторах нет, пока не сделал, но перепелятам об этом не говорю, они и не знают, что их (то бишь яйца), нужно переворачивать. Поэтому вылупляются без переворота...

- как их там ставить?

А ставить яйцо нужно вертикально, тупым концом вверх. Об этом уже говорилось на форуме...

- какая у Вас площадь воды по отношению ко дну в инкубаторе?

Примерно от 1/2 до 2/3. Точно не измерял

- какова стоимость материалов для инкубатора?

Затраты на материал (цены местные, марта 2009 г):

- пенопласт 50 мм (1м х 1м, 75 р/лист - 1, 5 листа - 113 р

- клей "ДРАГОН" для пенопласта - 1 шт - 51 р

- электропатрон керамический (мини) - 4 шт (по 5 р) - 20 р

- электролампочки 25 Вт (мини) - 4 шт ( 10 р/шт) - 40 р

- скотч 50 мм - 32 р

- терморегулятор бескорпусный - 150 р

- сетка для лотка (10 х 10 мм) 120 р/м (0,5 м) - 60 р

----------------------------------------------------- ИТОГО - 466 р

- Можно ли смотровое окошко на крышке сделать на краю крышки? Хочу вентилятор поставить по центру крышки, дующий вверх, тем самым все тепло от лампочек хочу распределить на весь инкубатор.

Конечно можно. А вентилятор расположить так: Вверху - крышка, вид сверху - по центру отверстие вентиляционное, ниже - смотровое окно.  Главное, чтобы он дул вверх, от яйца, а не наоборот, иначе яйца высохнут. Против вентилятора, в крышке инкубатора, можно сделать одно - два, а может и три отверстия диаметром 10 - 12 мм. В таком случае, часть воздуха будет принудительно выбрасываться за пределы инкубатора, существенно улучшая воздухообмен внутри инкубатора. А это, в свою очередь, должно уменьшить количество задохликов. В качестве вентилятора можно использовать вентилятор от блока питания компьютера или аналогичного типа, используемого для вентиляции корпуса.

Эти вентиляторы рассчитаны на напряжение питания 12 В. Но они нормально работают и при напряжении 5 в. Поэтому, в качестве блока питания можно использовать любой подходящий. Как вариант - зарядка от сотового (напряжение примерно 5 В). Лучшим вариантом является регулируемый блок питания для телевизионных антенн с усилителем. Такими антеннами, непонятного происхождения (Китай, Польша и т.д), завалены все рынки. Блоки питания к ним можно купить отдельно. Так вот, регулируемый блок питания позволяет изменять выходное напряжение от 3 до 12 В. Т.е во время основного периода инкубации, подаешь на вентилятор питание 3-4-5 вольт, он работает тихо и плавно (малые обороты!), а ближе к выводу и во время самого вывода - напряжение побольше - > обороты выше -> воздухообмен интенсивнее. В таком случае отпадает необходимость в периодическом отключении вентилятора, т.е он может работать непрерывно